建蘭的養殖方法

2.1 溫度：冬季溫度不得低於3°，否則凍害。在20°~28°之間生長旺盛並開花結果，溫溼度適宜的情況下，大部分品種一年內可開花兩次，其中某些被稱爲四季蘭的品種可開花四次，不耐32°以上的高溫，0°以下凍傷，植株發黑死亡。

2.2 溼度：建蘭喜溼潤但怕水澇，因此栽培環境需經常噴霧增加溼度，理想空氣相對溼度爲65~70%，同時需在夏秋乾燥季節經常向葉面噴霧。最低溼度一般不小於50%，否則幹尖黃葉。夏秋高溫高溼天氣需加強通風，以防根腐和莖葉腐病。

2.3 光照：建蘭喜足量散射光畏陰暗，日光照度一般爲8000~10000LX較合適，夏秋遮蔽日光70~80%，冬春遮蔽30~40%，棚內或玻璃房內栽培用遮陽網，家養用普通透光窗簾。但冬春季節遇日溫10°以下天氣時可接受全日照，以利增溫萌芽，增強植株抗病能力。

　　2.4 植料及配比：建蘭根系發達粗壯，對土壤的透氣性要求較高。因此植料經常選用以粗硬顆粒植料爲主，其中無機顆粒植料選用粒徑7~10mm的小石子(無尖角)、珍珠岩、陶粒、火燒土、植金石(蘭花石)、敲碎的磚粒(無尖角)等，其中的一種或兩種復配，有機植料選用泥炭土、腐葉土、草炭土、發酵的花生殼、發酵的鋸末屑、發酵的原木刨花、腐熟的樹皮等等，配土時無機顆粒植料與有機植料的體積比一般爲2比1或者3比2，德國的泥炭土質量好，但顆粒徑極小，摻入總量以不超過總體積的30%爲宜。

由於無機粗顆粒植料填充後具有穩定的團粒結構，在大團粒之間有足夠的空隙來進行空氣的存貯與流通(形成毛細管)，再加上一定量的相對穩定的有機物和肥料，這樣的植料及配比配製的栽培土能瀝水透氣且含有機質，有利於日常管理和建蘭的健康生長，並能減小病害的發生機率。這種現代的植料配比適合蘭花的生理結構和自然習性，比古人養蘭花更加科學和進步，更適合規模化養植，更省力省事。

當然也可以用全水苔、苔蘚種植，但水肥管理難度較大，稍有不慎或環境惡劣，會造成根腐病發生。還可以用黃沙土和鋸末屑等比例再加適量粗河砂配成植料。

總之植料來源很廣，配比五花八門，只要養得好蘭花都可以是好植料。但不推薦用普通種植土、粘性土養蘭花，透氣性差，易板結成塊。

沒有萬能的植料和配比，應堅持因地制宜的原則，找到適合自己種養習慣和種養環境的植料和配比。一般高溫溼潤多雨氣候環境下應加大粗顆粒植料的比例，反之低溫乾燥氣候環境下應加大細顆粒有機植料的比例。一般一年中這兩種氣候交替變化，所以一般在春末和秋末採取翻盆換土的方式來應對氣候的變化，通過調整植料的配方滿足不同季節蘭花生長的需要，並能減小病害的發生機率。

2.5 盆具：以透氣性能佳的素陶盆或瓦盆爲上，多孔塑料盆次之，上釉的瓷盆效果最差。

　2.6 澆水：蘭花澆水沒有固定的模式，完全取決於環境的溫溼度和土壤的含水量還有風力這些因素。除非人爲的花前控水以催花，否則都應保持盆土植料處於潤而不溼的狀態，所謂見幹見溼的說法其實是不科學的，無法把握植料的乾溼度。

蘭花難養是由於其根的特殊性決定的，所以養蘭需養好根，新手養不好蘭花的關鍵就是根沒養好，根沒養好的原因與植料有部分關係，主要是沒把握好澆水的時機和水量，該澆水時沒澆水或沒澆透，根幹壞了(根部細胞內的水分子反滲透進入植料，枯亡);不該澆水時猛澆，天天澆，結果根淹死了，腐壞了(根無氧呼吸產生乳酸與酒精中毒，厭氧菌大量繁殖)。這也是澆水三年功的由來吧。

蘭根是肉質根，大部分由活細胞構成，不像很多的植物的根除了根尖外，大部分木質化，所以蘭根的活細胞對氧氣量的需求(活細胞需大量氧氣進行有氧呼吸方能維持生命)遠遠大於別的根系。所以蘭根對植料的透氣性要求高，尤其是具粗壯根的建蘭要求更高。而且蘭根沒有根毛，全靠細胞滲透來吸收細胞膜外的水分，而且水分必須在根上，同時重力水和吸附水都不能被利用，只有毛細管水可被根部利用，並且稍微隔遠點的話一點都吸收不到，可看出水和氣是一對矛盾，植料內水多必然氣少，氣多必然水少，都不行，因此澆水要及時要澆透的原理就在這裏，粗植料的使用原理也在這裏。

根據實驗，現代植物生理學理論認爲，植物的栽培材料在含水率爲百分之七十時是最佳耕作時機。而蘭花在植料含水率低於60%時，會影響蘭花正常的生長髮育。筆者不知道這些個數據是通過什麼植料來實驗測定的，因爲不同的材料吸水率是不同的，也就是含水率不同的，而且散失水分的速度有快慢之分，並不能作爲蘭花澆水的依據，最直觀和客觀的是辦法將新鮮未腐壞的小竹棍或木棍插入植料5釐米以下的深度觀察其顏色深淺的變化來確認其土壤的乾溼程度，從而確定澆水的時機。當然也可用先進的儀器進行測量。

值得注意的是蘭花的澆水週期和澆水量與蘭花的不同生理期息息相關，生長旺盛的營養生長期應多澆水勤澆水，高溫高溼天氣、花前及花期應控水少澆水甚至不澆水。畢竟蘭花被幹死的情況少，淹死的多，而且蘭根的耐乾旱能力是很強的，只要環境溼度合適，有的蘭花品種一個月不澆水也不會枯亡。

我的澆水基本做法是：冬春溫度低時，7~10天澆透水一次，上午或接近中午進行，空氣乾燥時縮短間隔。夏秋溫度高時，3天澆透水一次，下午太陽下山後進行，陰雨天不澆水，不可在午後高溫時澆水。春夏季雷雨悶熱天氣要澆降溫水防根腐，同時加大通風，自然無風，則採用排氣扇、電風扇通風。

　2.6 通風：這個不用說，養蘭的基本要求，自然屬性決定的，與蘭根透氣和葉面的呼吸作用息息相關，同時通風能抑制病菌的生長，尤其是抑制某些厭氧菌的生長作用重大。最好是六面通風，即花盆的六個面：上下、左右、前後位置均保持通風狀態，無遮擋物，通風好，蘭花病少，植株健壯。

澆水的問題說清楚了，再談談蘭花的生長地氣問題。地氣以前被說的很神祕，其實從植物土壤學的角度來看就是土壤的溼氣(氣態水)和熱量(土壤的蓄熱)，也可以包括土壤內的空氣狀況和肥力。我們知道蘭花的野生環境基本都是遮陰有陽通風腐葉土深厚的地方，基本處於叢林林下朝東南坡處，而且降水豐沛，同時極少生於低窪積水廕庇無陽光的場所(這是苔蘚蕨類的生長好去處)。這樣的地方就是地氣好的地方，冬暖夏涼，溼度溫度合適，水量合適，潤而不澇，但是室內盆栽蘭花的話，因爲盆土的面積和體積都極其有限，就談不上地氣了，只能人爲的製造“地氣”，包括上述的諸多因素要靠人工來調控，這也是室內家養蘭花的困難之處。

2.7 肥料：蘭花爲喜稀薄肥植物，由於配製的植料所含肥分少且不全面，所以必須薄肥勤施。肥料來源也很廣，自制有機肥、商品肥品種很多，家養蘭花建議使用商品複合肥，以減少不必要的麻煩並且防止污染室內環境、滋生蟲害。爲省事省力建議使用複合顆粒緩釋肥，沿盆邊3釐米左右的土下均勻放置即可，不可觸及蘭根及假球莖，每盆2~3g即可，適時再追加一些專用肥料，以下是蘭友總結的施肥要領，供參考：

萌動期：氮肥按比例稀釋後再稀釋8-10倍，做到每次澆水有肥，每月葉面輔噴磷鉀肥5-6次。確保蘭株甦醒後納肥及時，爲蘭株發苗打好基礎。施肥要勤、淡。

春季生長期：當最低氣溫達到12攝氏度以上時，氮、鉀肥各半按比例稀釋後灌根一次，促使母株蘆頭細胞迅速分裂，分化新芽，這一段時間是蘭株生長的黃金季節，及時施肥在一年的生產中至關重要，切莫施肥過濃損傷蘭株，要嚴格按說明書比例略減施肥。自制的餅肥等最好通過實驗觀察後使用，切忌操之過急。因爲這類肥料的含量把握不準，很容易造成損失。一般稀釋500倍不會有問題(不絕對)。隨氣溫逐漸升高，新芽迅速膨大，輔以磷肥噴葉。儘量採光，充分調動發揮植株生理機能，迅速吸收、轉換肥力，施肥後要仔細觀察植株生長情況，發現肥害應及時灌水或翻盆。

春季生長旺盛期：由於我們按比例灌施根肥不久，多數植料中仍含有部分剩餘肥力，故不宜再刻意施肥，只需按比例1/8量結合澆水施之即可，2—3天噴1次葉面肥對蘭株的正常生長髮育無礙，純粗料可補根肥1次。

滯生期。這一段時間由於溫度過高，多數蘭株停滯生長，當年新苗即使生長卻十分緩慢，而父草則在這一時間孕育着花蕾，因此，這時仍需噴施一些磷肥以促使父草生花。

秋季生長旺盛，這一時期當年新芽基本成苗，少數爲半成苗，經過秋季均能長成大草壯苗，父草孕育花蕾基本出土，少數新株壯苗偶有出花現象。凡有花蕾者應停施根肥，葉面肥酌情減半，無花蘭株可按比例灌根磷鉀肥一次，確保當年新蘆頭碩大，明年開花纔有希望。

冬眠期蘭株基本停止生長，在陽臺、室內養護的蘭株仍需少量葉面肥，一般每月2-3次，以磷鉀肥爲主，天氣晴朗的中午噴施。

另許東生的專著內有類似詳細的介紹，自己看看書就知。

2.8病蟲害防治：家養蘭花蟲害極少，主要是殺菌消毒工作要做好，常用藥物有甲基託布津、多菌靈等，對症下藥，尤其是高溫高溼季節，每半月做一次殺菌工作不多，主要是按藥物說明稀釋後噴灑葉面，具體病害辨識和措施見《蘭花病蟲害診治圖譜》一書。

建蘭栽培管理技術就說這麼多，不當之處請指正，有問題再交流吧。